Ewolucja japońskiego kimona: od starożytności do współczesności

Drzeworyt Utagawa Kunisada , 1847-1852, via Victoria and Albert Museum, Londyn

Kimono zawsze odgrywało dynamiczną rolę w japońskiej historii ubioru. Nie tylko w pełni ucieleśnia tradycyjne wartości kulturowe, ale także odzwierciedla japońskie poczucie piękna. W japońskich strojach nie ma związku między ubraniem a ciałem, dlatego każde kimono ma zasadniczo ten sam rozmiar. Najbardziej charakterystyczną cechą kimon jest to, że są to ubrania z prostymi szwami, wykonane z jednego kawałka materiału io prostej konstrukcji. Na przestrzeni dziejów japońskie kimono zmieniało się w zależności od sytuacji społeczno-politycznej i rozwijającej się technologii. Ekspresja statusu społecznego, tożsamości osobistej i wrażliwości społecznej wyraża się poprzez kolor, wzór, materiał i dekorację japońskiego kimona.

Okres Nara: pierwsze pojawienie się japońskiego kimona

Dworskie panie przygotowują nowo tkany jedwab autorstwa Zhang Xuan , przez Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie

W okresie Nara (710–794) Japonia była pod silnym wpływem chińskiej dynastii Tang i jej zwyczajów ubierania się. W tym czasie japońskie kobiety dworskie zaczęły nosić szatę tarikubi, która była podobna do współczesnej kimono . Ta szata miała kilka warstw i składała się z dwóch części. Górną część stanowiła wzorzysta marynarka z bardzo długimi rękawami, a dolna spódnica drapowana w talii. Jednak przodek japońskiego kimona sięga okresu japońskiego Heian (794-1192).

Okres Heian (794 – 1185)

Kanjo: Dama dworu autorstwa Torii Kiyonaga , ca. 1790, przez The Met Museum, Nowy Jork

W tym okresie rozkwitła moda w Japonii, tworząc kulturę estetyczną. Osiągnięcia technologiczne okresu Heian umożliwiły stworzenie nowej techniki wyrobu kimon, zwanej metodą cięcia prostoliniowego. Dzięki tej technice kimona dopasowywały się do każdego kształtu ciała i były odpowiednie na każdą pogodę. Na zimę kimona można było nosić w grubszych warstwach, aby zapewnić ciepło, natomiast na lato z lekkiej tkaniny lnianej.

W miarę upływu czasu i mody na nakładanie warstw kimona, Japonki zaczęły zdawać sobie sprawę z tego, jak wyglądają razem kimona o różnych kolorach i wzorach. Ogólnie motywy, symbole, kombinacje kolorów odzwierciedlały status społeczny, klasę polityczną, cechy osobowości i cnoty noszącego. Jedną z tradycji było to, że tylko członkowie klasy wyższej mogli nosić czerwiec-zima , lub „szata dwunastowarstwowa”. W rzeczywistości była wykonana z drogich kolorów i importowanych tkanin, takich jak jedwab. Wewnętrzna warstwa szaty, zwana Kosode , służył jako bielizna i reprezentuje pochodzenie dzisiejszego kimona. Zwykli ludzie nie mogli nosić kolorowych kimon z jasnymi wzorami, więc nosili proste Kosode ubrania w stylu.

Czy podoba Ci się ten artykuł?

Zapisz się do naszego bezpłatnego cotygodniowego biuletynuDołączyć!Ładowanie...Dołączyć!Ładowanie...

Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, aby aktywować subskrypcję

Dziękuję Ci!

Okres Kamakura: Samurajska estetyka japońskiego kimona (1185–1333)

Zamek Chiyoda autorstwa Yōshū (Hashimoto) Chikanobu , 1895, przez Met Museum, Nowy Jork

W tym okresie zmieniła się japońska estetyka ubioru, przechodząc od ekstrawaganckiego ubioru z okresu Heian do znacznie prostszej formy. wzrost klasy samurajów do władzy, a całkowite zaćmienie dworu cesarskiego oznaczało nową erę. Nowa klasa rządząca nie była zainteresowana przyjęciem tej dworskiej kultury. Jednak kobiety z klasy samurajów zainspirowały się dworskim strojem formalnym okresu Heian i zreformowały je jako sposób na pokazanie ich wykształcenia i wyrafinowania. Podczas ceremonii parzenia herbaty i zgromadzeń kobiety z wyższych sfer, takie jak żony szoguna, nosiły białe Kosode z pięcioma warstwami brokatu, aby przekazać ich moc i status. Zachowali podstawową kosodę swoich poprzedników, ale wycięli wiele warstw, na znak ich oszczędności i praktyczności. Pod koniec tego okresu czerwone spodnie o pełnym kroju zwane również zaczął być noszony przez kobiety z wyższych sfer i na dworze. Kobiety z niższych klas społecznych nie mogły nosić również spodnie kobiet z wyższych sfer, zamiast tego nosili półspódnice, aby mieć pewność, że ich Kosode pozostał na miejscu.

Okres Muromachi: Kwitnące kimono (1336–1573)

Szata zewnętrzna (Uchikake) z chryzantemą i bukietami glicynii , za pośrednictwem Met Museum w Nowym Jorku; z Szata zewnętrzna (Uchikake) z mandarynkami i motylami z papieru składanego , przez Muzeum Met, Nowy Jork

W tym okresie warstwy z szerokimi rękawami były stopniowo porzucane. Kobiety zaczęły nosić tylko biel kosode, które były jeszcze jaśniejsze i bardziej kolorowe. Powstały nowe wersje kosode: the katsugu oraz uchikake style. Pierwszy z nich to Kosode noszony jak welon na głowie, podczas gdy druga to przypomnienie tradycji z dodatkowymi warstwami, popularnymi wśród pań z klasy samurajów. Jednak największa zmiana w kobieca moda w tym okresie było porzucenie również spodnie dla kobiet. Aby utrzymać kosode szczelnie, wynaleźli wąską, zdobioną szarfę znaną jako serce .

Okres Azuchi-Momoyama (1568–1603)

Dwoje kochanków, Hishikawa Moronobu , ca. 1675–80, przez Muzeum Met w Nowym Jorku

To okres, w którym japońska sukienka nabiera bardziej eleganckiej formy. Jest to dramatyczna zmiana w stosunku do wcześniejszej szaty z okresu Azuchi-Momoyama, według której każde kimono było traktowane jak indywidualne płótno. Rzemieślnicy i rzemieślnicy rozwinęli nowe umiejętności tkania i zdobienia, bez konieczności importowania tkaniny z Chin.

Czyje rękawy? Tagasode , okres Momoyama (1573-1615), za pośrednictwem Met Museum ,Nowy Jork

We wczesnym okresie Edo te nowe techniki jedwabiu i haftu były już rozprzestrzenione, pozwalając klasie kupieckiej na karmienie wschodzących przemysł modowy .

Okres Edo (1603-1868)

Anna Elizabeth van Reede – Gerard Hoet , 1678, via Victoria and Albert Museum, Londyn

The wczesne 1600 był czasem bezprecedensowego pokoju, stabilności politycznej, wzrostu gospodarczego i ekspansji miejskiej. Ludzie epoki Edo nosili proste i wyrafinowane kimona. Styl, motyw, materiał, technika i kolor wyjaśniały tożsamość użytkownika. Kimono było szyte na miarę i ręcznie robione z naturalnej cienkiej tkaniny, co było bardzo drogie. Tak więc ludzie używali i poddawali recyklingowi kimono, aż się zużyło. Większość ludzi nosiła kimona z recyklingu lub wypożyczone.

Niektórzy ludzie z niższej klasy nigdy nie mieli jedwabnego kimona. Rządząca klasa samurajów była ważnym konsumentem luksusowych kimon. Początkowo te style były dostępne tylko dla kobiet z klasy samurajów mieszkających w Edo przez cały rok. Jednak to nie oni tworzyli japońskie style ubioru w okresie Edo – to była klasa kupiecka. Najbardziej skorzystali na zwiększonym popycie na towary. Domagali się więc nowych ubrań, aby wyrazić ich rosnącą pewność siebie, a także ich zamożność.

W Edo japońskie kimono charakteryzowało się asymetrią i dużymi wzorami, w przeciwieństwie do Kosode noszone przez samurajki z okresu Muromachi. Motywy w dużej skali ustąpiły miejsca wzorom w małej skali. W japońskim stroju zamężnych kobiet rękawy przyszyto do korpusu kimona, jako symbol ich modnego gustu. Wręcz przeciwnie, kimona dla młodych niezamężnych kobiet miały coraz dłuższe rękawy, odzwierciedlające ich status „dziecka” do dorosłości.

Kobiety spacerujące po ogrodzie herbaciarni Kacho w Edo autorstwa Utagawy Toyokuni , 1795-1800, przez British Museum, Londyn

Kobiety z niższych klas nosiły kimona, aż stały się szmatami, podczas gdy ludzie wysokiej klasy mogli je przechowywać i konserwować oraz zamawiać nowe. Kimona stały się bardziej wartościowe, a rodzice przekazali je swoim dzieciom jako pamiątki rodzinne.Kimono jest połączone z „pływającym światem” – światem przyjemności, rozrywki i dramatu, który istniał w Japonii od XVII do końca XIX wieku. Yoshiwara, dzielnica przyjemności, stał się ośrodkiem kultury popularnej, która rozkwitła w Edo.

Ulica Nakano w Yoshiwara autorstwa Utagawy Hiroshige II , 1826-69, drzeworyt, via Victoria and Albert Museum, Londyn

Jednym z wielkich wydarzeń Yoshiwary była parada najwyższych rangą kurtyzan ubranych w nowe kimona. Znane kurtyzany i aktorzy kabuki jak gejsze, które obejmowały także teatry Kabuki w Edo. Kurtyzany były ikonami mody, podobnie jak dzisiejsze influencerki i trendsetterki, których style były podziwiane i kopiowane przez zwykłe kobiety. Najbardziej elitarny i popularne kurtyzany nosił specjalne kimona z żywymi wzorami.

Statek wycieczkowy na rzece Sumida autorstwa Torii Kiyonaga , ca. 1788-90, przez Met Museum, Nowy Jork

W okresie Edo Japonia wprowadziła ścisłą politykę izolacjonizmu, znaną jako polityka zamkniętego państwa. TheHolandia byłyjedyni Europejczycy mogli handlować w Japonii, więc przywieźli do Japonii tkaninę, która została włączona do japońskiego kimona. Holender zlecił producentom w Japonii stworzenie szat specjalnie na rynek europejski. W połowie XIX wieku Japonia została zmuszona do otwarcia swoich portów do obcych mocarstw, co doprowadziło do eksportu japońskich towarów, w tym kimona, na Zachód. Japońscy kupcy jedwabiu bardzo szybko zaczęli zarabiać na nowym rynku.

Japońska sukienka i era Meiji (1868-1912)

Szlafrok z szarfą 1905 – 15, via Victoria and Albert Museum, Londyn

W epoce Meiji japońska moda dostosowała się do zachodnie standardy , po rozwoju handlu Japonii z Zachodem. Przejście od kimona do bardziej zachodniego sposobu ubierania się i spadek liczby mężczyzn w japońskich kimonach rozpoczął się, gdy zaczęły otwierać się główne porty w Japonii. Spowodowało to import różnych technologii i kultur z Zachodu.

Duża część przyjmowanie zachodnich ubrań pochodził z odzieży wojskowej. Rząd japoński chciał odejść od przywództwa samurajów z przeszłości na rzecz profesjonalnego stylu militarnego Imperium Brytyjskiego. Rząd z kolei zakazał noszenia kimona w wojskowym stroju. Materiały z handlu zachodniego, takie jak wełna, oraz metoda malowania barwnikami syntetycznymi stały się nowymi składnikami kimona. Elitarne kobiety w społeczeństwie japońskim pragnęły także droższych i ekskluzywnych ubrań ze społeczeństw zachodnich.

Na początku XX wieku japońskie kimono naprawdę zaczął wpływać na europejską modę . Pojawiły się kimona z nowymi odważnymi wzorami. Japończycy zaczęli produkować coś, co było znane jako kimono dla obcokrajowców. Japończycy zdali sobie sprawę, że kobiety w Europie nie będą wiedziały, jak zawiązać obi, więc wyposażyli je w szarfę z tej samej tkaniny. Dodali też dodatkowe panele do kimona, które można nosić jako halkę. W połowie XX wieku zachodnia odzież została przyjęta jako codzienna norma. Kimono stało się ubiorem używanym tylko do ważnych wydarzeń w życiu.

Kimono dla młodej kobiety (Furisode), 1912-1926, przez kolekcję Khalili

Najbardziej formalnym ubiorem dla zamężnej kobiety jest kimono z wąskim rękawem na imprezy takie jak wesela. Kobiety zamężne noszą kimona inne niż kobiety niezamężne. Samotna kobieta nosi na oficjalne okazje jedno, przyciągające wzrok kimono z szerokim rękawem. Górna część pleców i rękawy posiadają herb rodziny. Wąskie rękawy symbolizują, że nosząca je kobieta jest teraz mężatką. Ten rodzaj kimona z wąskimi rękawami stał się formalny na początku XX wieku, co wskazuje, że trend był inspirowany zachodnim strojem formalnym.

Kultura japońska i zachodnia sztuka współczesna

Dama z wentylatorem – Gustav Klimt , 1918, via Leopold Museum, Wiedeń

Wśród wielu innych malarzy, Gustav Klimt był zafascynowany kulturą japońską. Uwielbiał też malować postacie kobiece. Obie te cechy znajdują się w jego pracy Dama z wachlarzem . Kobieta jest również piękna i ma japońską sukienkę w jaskrawych kolorach, podobnie jak kimono, trzymając japońskiego wachlarza. Droga Sztuka japońska wpłynęła na sztukę zachodnią na przestrzeni lat można go zobaczyć w wielu innych artyści impresjonistyczni tak jak Claude Monet , Edouarda Maneta i Pierre'a Bonnarda.

Japońskie kimono od okresu powojennego do współczesności

Angela Lindvall w kimonie autorstwa Johna Galliano , kolekcja wiosna/lato 2007, magazyn Vogue

Po II wojnie światowej Japończycy przestali nosić kimona, ponieważ ludzie próbowali odbudować swoje życie. Nosili raczej ubrania w stylu zachodnim niż kimona, które zamieniały się w skodyfikowane kostiumy. Ludzie nosili kimono na wydarzenia, które oznaczały różne etapy życia. Na weselach nadal popularne było noszenie białych kimon na ceremonię i bogato kolorowych na późniejszą uroczystość.

w okupacja aliancka, która nastąpiła po II wojnie światowej , kultura japońska stawała się coraz bardziej zamerykanizowana. Było to niepokojące dla rządu japońskiego, który obawiał się, że techniki historyczne zaczną zanikać. W latach pięćdziesiątych ogłosili różne prawa, które pozwalają chronić ich dobra kulturowe, takie jak poszczególne techniki tkania i farbowania. W latach przetrwały kimona noszone przez kobiety, zwłaszcza młodsze, te z bogatymi zdobieniami kolekcje muzealne i prywatne . Zbieranie pięknych kimon i publikowanie książek z obrazkami o nich był wielki sport między końcem Meiji a II wojną światową.

W ciągu ostatnich kilku lat w Japonii nastąpił prawdziwy renesans kimona. Wielu projektantów mody zainspirowało się kształtem japońskiego kimona:Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior, Alexander McQueen.Wydaje się, że ponadczasowość kimona sprawiła, że ​​stało się bardzo popularne wśród wykonawców takich jakFreddie Mercury, Madonna i Björk – żeby wymienić tylko kilka. Od okresu Nara po współczesność japońskie kimono było poddawane zarówno lokalnym, jak i globalnym przeobrażeniom, zdobywając fascynujące miejsce w historii mody.