Alexander McQueen: 5 kolekcji mody inspirowanych sztuką

Legendy brytyjskiej mody Alexandra McQueena nie trzeba przedstawiać. Przez osiemnaście lat swojej kariery nie przestawał szokować, prowokować i inspirować ludzi. Był nie tylko projektantem, ale także wykształconym artystą, dlatego nieustannie nawiązywał do momentów z historii sztuki. Przyjrzyj się pięciu kolekcjom, dla których McQueen czerpał inspirację z malarstwa, fotografii i instalacji.

Kim był Alexander McQueen?

Lee Alexander McQueen to nazwisko legendarnego brytyjskiego projektanta, który raz na zawsze zmienił wyobrażenie o tym, czym może być moda. Pochodząc z klasy robotniczej, udało mu się zdobyć posadę praktykanta na Savile Row, ulicy znanej ze słynnych pracowni krawieckich. Pomimo fragmentarycznego formalnego wykształcenia McQueen posiadał głęboką wiedzę z zakresu historii sztuki, mody i kultury wizualnej. Miał obsesję na punkcie wszystkiego wiktoriański i średniowieczne, zawsze z makabrycznym wydźwiękiem. Jego zbiór dyplomowy pt Kuba Rozpruwacz prześladuje swoje ofiary był chorobliwy, ale oszałamiająco piękny i nadał ton jego dalszym dziełom.

Kolejnym źródłem inspiracji dla McQueena był jego własny szkocki dziedzictwo. Zaciekle krytycznie odnosił się do angielskich projektantów, którzy w swoich wypowiedziach modowych wykorzystywali szkocką tradycję. Ta opinia wywołała u niego kilka pogardliwych komentarzy ze strony innej legendy brytyjskiej mody, Dame Vivienne Westwood, Angielki, która również w swoich kreacjach wykorzystywała szkocki tartan.

Nazywanie Alexandra McQueena jedynie projektantem odzieży byłoby wielką krzywdą dla jego pamięci i dziedzictwa. Był performerem, rzeźbiarzem i gawędziarzem. Jego twórcza wyobraźnia nie mieściła się w jednym obszarze sztuki.

Po obejrzeniu mrocznych i niepokojących dzieł McQueena część opinii publicznej określiła go jako mizogina propagującego przemoc wobec kobiet, jednak artysta był zbulwersowany tymi oskarżeniami. W jego rodzinie zdarzały się przypadki molestowania mężczyzn, a McQueen postrzegał swoją sztukę jako sposób na ochronę kobiet przed nimi. W naturze ofiara często próbuje odstraszyć drapieżnika swoją nienormalną formą lub kolorem, a McQueen zastosował tę samą zasadę, aby chronić swoje kobiety przed otaczającą je przemocą.

Po śmierci McQueena w 2010 roku nowym dyrektorem kreatywnym marki została jego wieloletnia asystentka Sarah Burton. Bez McQueena na czele marka przerzuciła się ze sztuki wysokiej na przedmioty bardziej nadające się do noszenia, choć nadal niezwykłe pod względem krawiectwa i rzemiosła. Mimo to dziedzictwo McQueena trwa i nadal inspiruje nowe pokolenia artystów i projektantów. Oto pięć przypadków, w których McQueen inspirował się dziełami sztuki.

1. VOSS i Joel-Peter Witkin

Spektakl z 2001 roku VOSS był jednym z najbardziej pamiętnych momentów w modzie XXI wieku. To pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych kolekcji zaprojektowanych przez McQueena. Zaczęło się od niespotykanego dotąd dwugodzinnego opóźnienia, podczas którego goście musieli usiąść przed czarnym szklanym sześcianem i wpatrywać się we własne odbicia.

Gdy włączyły się światła, budynek przekształcił się w zakład psychiatryczny. Wewnątrz szklanego sześcianu roztaczało się sterylne, białe środowisko z wyściełanymi ścianami. Program nie dotyczył mody jako takiej, ale jej ciemniejszej strony: strony problemy ze zdrowiem psychicznym , nadużywanie narkotyków i zawiedzione nadzieje, które były aż nazbyt znane samemu McQueenowi.

Najważniejszy był finałowy akt pokazu, choć tym razem nie było modelki w kolejnej, efektownej sukni. Gdy występ dobiegł końca, ściany ciemnego sześcianu na środku podium w końcu się zawaliły, odsłaniając nagą kobietę w masce gazowej, do której ciała przylegały dziesiątki ciem. Kobietą była brytyjska pisarka Michelle Olley, przyjaciółka McQueena. Obraz został bezpośrednio zainspirowany obrazem pt Sanatorium który został stworzony przez amerykańskiego fotografa Joela-Petera Witkina. Witkin słynie z niepokojących kompozycji, w których często biorą udział osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a nawet zwłoki . Odtwarzając swoje dzieła, McQueen celowo wyeksponował wszystko, co było w modzie tematem tabu.

2. Kolekcja №13 i Rebecca Horn

Kolekcja ta pochodziła z kilku źródeł inspiracji, od ruchu Arts and Crafts po protetykę z I wojny światowej. Jednak najsłynniejszy akt serialu został zainspirowany konkretnym współczesnym dziełem sztuki zwanym Wysoki Księżyc . The instalacja został wykonany przez niemiecką artystkę Rebeccę Horn i składa się z dwóch karabinów zwisających z sufitu, każdy podłączony do zbiornika z płynem w kolorze krwi. Karabiny celują w siebie, kapie z nich krew.

Interpretacja dzieła McQueena była mniej niepokojąca, ale i tak zrobiła wrażenie na publiczności. Niektórzy goście nawet płakali podczas występu. Modelka Shalom Harlow weszła do pokoju w nieskazitelnej białej sukni bez ramion, przewiązanej na piersi skórzanym paskiem. Harlow, była baletnica, tańczyła na obrotowym podium pomiędzy dwoma robotami, które spryskały jej sukienkę czarno-żółtą farbą. Impreza skupiała się na technologii i rzemiośle.

Te robotyczne ramiona pojawiły się ponownie dziesięć lat później. Pokaz Atlantyda Platona , ostatnia kolekcja zaprezentowana za krótkiego życia Alexandra McQueena, zawierała kilka robotów z kamerami monitorującymi wygląd każdej modelki na podium.

3. Joanna i dyptyk Melun

Kolekcja Joanna zapożyczył swoją nazwę i inspirację od Joanna d'Arc , katolicki męczennik i patron Francji. Joanna d'Arc była dowódcą wojskowym, który nalegał na koronację Karola VII na króla Francji. Walczyła w wojnie stuletniej, została schwytana przez wojska angielskie i spalona na stosie w 1431 r. W swojej kolekcji z 1998 r. Alexander McQueen wykorzystał metalową siatkę imitującą zbroję oraz portrety zamordowanych dzieci Romanowów, interweniując dwie historyczne tragedie.

Jedną z głównych inspiracji artystycznych kolekcji była twórczość Dyptyk Meluna , XV-wieczne dzieło Jeana Fouqueta. Wizerunek Matki Boskiej z Dyptyku wzorowany był na Agnieszce Sorel, ulubienicy króla Karol VII . Według historyków członkowie rodziny królewskiej otruli Sorel, zaniepokojeni jej nadmiernym wpływem na jego decyzje polityczne. Podobnie jak śmierć Joanny d'Arc, śmierć Sorel była aktem oddania swemu królowi. Włosy modelek najbardziej bezpośrednio nawiązywały do ​​Dyptyku. Choć na pierwszy rzut oka Matka Boska wydaje się łysa, widz może zauważyć cienki warkocz wystający z jej korony. Niektóre modelki McQueena nosiły tego typu warkocze na łysych czapkach.

4. Tam jest dżungla i Robert Campin

Tam jest dżungla kolekcja została zaprezentowana wkrótce po debiucie McQueena na stanowisku dyrektora kreatywnego Givechy. Nominacja wywołała duże kontrowersje, ponieważ konserwatywni klienci Guess sprzeciwiali się prowokacyjnej awangardowej stronie McQueena. Zmęczony presją zewnętrzną postanowił odprężyć się projektami dla własnej marki. Oprócz mniej lub bardziej nadających się do noszenia projektów, do niektórych ubrań dołączone były elementy taksydermii, takie jak kurtka z rogami impala lub body z głowami krokodyli jako pagonami. Fryzury, makijaż i scenografia były równie szokujące, jak irokezy i zwierzęce uszy przyczepione do głów modelek.

Wśród rogów, głów krokodyli i kociego makijażu znalazł się jeden nieprawdopodobny wizerunek – grafika oparta na XV-wiecznym obrazie flamandzkiego malarza Roberta Campina . Ukrzyżowaną postacią nie był Jezus, ale jeden ze złoczyńców, którzy zostali wraz z nim straceni. Według zespołu projektowego McQueena moodboard kolekcji był pełen zdjęć lwów pożerających antylopy. McQueen utożsamił cierpienie biednego zwierzęcia z religijnym aktem pokuty i odkupienia.

5. Ostatnie dzieła Aleksandra McQueena: Anioły i Demony

W lutym 2010 roku Alexander McQueen popełnił samobójstwo w swoim londyńskim mieszkaniu. Zostawił list, w którym prosił, aby ktoś zaopiekował się jego psami, nie wyjaśniając motywów swojej decyzji o samobójstwie. Trzy lata wcześniej najbliższa przyjaciółka McQueena, dziennikarka Isabella Blow, popełniła samobójstwo po serii nieudanych prób samobójczych. Na początku lutego 2010 roku zmarła matka McQueena i to wydarzenie mogło być dla projektanta punktem bez powrotu.

Ostatni spektakl, zatytułowany nieoficjalnie Anioły i Demony zaprezentowano zaledwie miesiąc po śmierci projektanta. Pozostawił kolekcję prawie ukończoną, ale zespół projektowy McQueena, w tym obecna dyrektor kreatywna Sarah Burton, musiał dodać pewne poprawki. Niektórzy asystenci zauważyli, że niedokończone ubrania przypominały requiem i pożegnanie z projektantem. Przedstawieniu nie towarzyszyła żadna muzyka ani dźwięk, a modele powoli szły w całkowitej ciszy.

Anioły i Demony była najbogatszą kolekcją zaprojektowaną przez McQueena. Choć zawsze łączył wykwintne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią, jego ostatnie dzieło opierało się głównie na ręcznie wykonanych detalach i dekoracjach. Oprócz złoconych piór, jedwabiu i brokatu na szatach widniały nadruki Sandro Botticellego eteryczne anioły i Hieronima Boscha demony. Dwoistość zbawienia i cierpienia, wiara i jej brak oraz wgląd w życie pozagrobowe – wszystko to odzwierciedlało nieustanną walkę McQueena w ostatnich latach jego życia.